Ремонт ванной комнаты: порядок работ от демонтажа до сантехники

Планирование до первого удара перфоратора

Ремонт ванной комнаты начинают не с демонтажа, а с плана. На нём должны быть: место каждого прибора (ванна или душ, унитаз, раковина, стиральная машина, полотенцесушитель), высоты выводов воды и канализации, розетки и выключатели, расположение трапа, если душ без поддона, и раскладка плитки. Плиточную раскладку делают заранее, потому что от неё зависят высоты выводов: смеситель на стене должен оказаться в центре плитки или на шве, а не на трети ширины.

На этом же этапе определяются с инсталляциями: подвесной унитаз и раковина требуют рамы, закреплённой к полу и стене, и ниши или короба для неё. Встраиваемый смеситель с внутренним блоком заказывают до черновых работ, его корпус устанавливают одновременно с разводкой.

Порядок ремонта в общем виде:

Демонтаж и вывоз мусора.
Разводка водоснабжения и канализации.
Электромонтаж.
Выравнивание стен, стяжка пола.
Гидроизоляция.
Облицовка плиткой и затирка.
Потолок, двери, установка сантехники и электроустановочных изделий.

Демонтаж и черновая сантехника

Демонтаж

Снимают старую плитку, сантехнику, трубы до стояков, при необходимости – стяжку. Стояки в многоквартирном доме относятся к общему имуществу, и замену их участка согласовывают с управляющей организацией: на время работ стояк нужно перекрыть. После демонтажа становятся видны реальные стены и пол, и именно сейчас проверяют, не повреждена ли гидроизоляция перекрытия и не прячутся ли под плиткой старые протечки.

Водоснабжение

Разводку делают из полипропилена, сшитого полиэтилена или металлопластика на прессфитингах. Общие правила:

на вводе – краны, фильтр грубой очистки и, при нестабильном давлении, редуктор;
коллекторная схема удобнее тройниковой: каждый прибор можно отключить отдельно;
в стенах и стяжке не оставляют разборных соединений;
трубы горячей воды в стене укладывают в теплоизоляции, чтобы штукатурка не трескалась от температурного расширения.

После монтажа систему опрессовывают: поднимают давление выше рабочего и выдерживают, наблюдая за манометром. Только после этого трубы закрывают.

Канализация

Канализационные трубы прокладывают с постоянным уклоном к стояку. Ориентиры: для труб диаметром 50 мм – около 3 см на метр длины, для 110 мм – около 2 см на метр. Слишком маленький уклон даёт засоры, слишком большой – вода уходит быстро, а осадок остаётся на стенках. Повороты делают двумя отводами по 45°, а не одним прямым углом. Для унитаза используют трубу 110 мм, для раковины, ванны и стиральной машины – 50 мм.

Электрика по зонам

В ванной электромонтаж подчиняется правилам по зонам, которые отсчитывают от ванны или поддона:

зона 0 – внутри ванны или поддона: допускаются только приборы, рассчитанные на погружение, с безопасным сверхнизким напряжением;
зона 1 – над ванной до высоты 2,25 м от пола: только оборудование с высокой степенью защиты от воды, в основном светильники низкого напряжения;
зона 2 – 0,6 м от края ванны или душа по горизонтали: светильники и вентиляторы с защитой от брызг, розеток здесь нет;
за пределами зоны 2 можно ставить розетки с защитной крышкой.

Все линии ванной подключают через устройство защитного отключения с током утечки 30 мА. Металлические ванны, трубы и полотенцесушитель соединяют системой уравнивания потенциалов. Выключатели обычно выносят за дверь, а вентилятор подключают так, чтобы он работал и после выключения света.

Стены, пол и гидроизоляция

Стены выравнивают цементной штукатуркой или влагостойким гипсокартоном на металлическом каркасе. Пол – цементно-песчаная стяжка; если душ без поддона, стяжку делают с уклоном к трапу 1–2 %, то есть 1–2 см на метр.

Гидроизоляцию наносят на пол и низ стен. Обмазочный состав кладут в два слоя крест-накрест, а в углы, на стыки пола и стен и вокруг труб предварительно вклеивают гидроизоляционную ленту и манжеты. На стены гидроизоляцию заводят на высоту 20–30 см, в душевой зоне – выше точки, куда достаёт вода из лейки, обычно на всю высоту душа. У порога делают барьер или поднимают пол ванной, чтобы при протечке вода не ушла в коридор.

Проверить гидроизоляцию можно проливом: пол заливают водой на сутки и смотрят, нет ли следов на потолке у соседей снизу или на стенах. Это неприятно, но гораздо дешевле, чем вскрывать плитку.

Плитка и чистовая сантехника

Плитку на стены начинают класть со второго ряда снизу, по опорной рейке, выставленной по уровню: нижний ряд подрезают после укладки пола, чтобы горизонт остался ровным. Клей наносят зубчатым шпателем, для крупного формата – и на основание, и на плитку. Швы выдерживают крестиками или системой выравнивания. В мокрых зонах используют затирку с низким водопоглощением, а в душевой – эпоксидную. Стыки плитки с ванной и поддоном закрывают санитарным силиконом, а не затиркой.

После облицовки монтируют потолок, двери, затем сантехнику: ванну или поддон с сифоном, унитаз, раковину, смесители, полотенцесушитель. Каждое соединение проверяют под давлением воды, сифоны – проливом. Вентиляцию проверяют листом бумаги у решётки: при приоткрытой двери он должен притягиваться к ней.

Когда работу разумнее доверить специалистам

Ремонт ванной комнаты своими руками возможен, если вы уверенно работаете с плиткой и понимаете, как устроены трубы. Основной риск – этапы, ошибки на которых проявляются не сразу: опрессовка, уклоны канализации, гидроизоляция и электрика по зонам. Протечка через полгода означает разборку облицовки, а нарушения в электромонтаже ванной опасны для людей. Если в проекте есть инсталляции, встроенные смесители, трапы и тёплый пол, разумнее поручить черновой этап специалистам и проверить каждый шаг до того, как он будет закрыт плиткой.