est. 2007Что входит в установку межкомнатной двери
Работа делится на пять этапов: обмер и подготовка проёма, сборка коробки, монтаж коробки в проём, навеска полотна с фурнитурой и отделка проёма доборами и наличниками. Каждый этап проверяется отдельно, потому что ошибку коробки потом не исправит ни регулировка петель, ни подрезка полотна. Почти все проблемы двери – трение, щели, самопроизвольное открывание – закладываются на этапе монтажа коробки.
Расчёт проёма: формула и пример
Ширина проёма складывается из полотна, двух зазоров в притворе, двух стоек коробки и двух монтажных зазоров под пену:
Ш = П + 2з + 2с + 2м,
где П – ширина полотна, з – зазор между полотном и коробкой, с – толщина стойки, м – монтажный зазор.
Пример для полотна 800 мм, коробки толщиной 30 мм, зазора 3 мм и монтажного зазора 15 мм: 800 + 6 + 60 + 30 = 896 мм. Проём шириной 880–910 мм подойдёт, а проём 860 мм придётся расширять.
Высоту считают так же: полотно, зазор по верху, верхняя перекладина коробки, зазор снизу до чистового пола и монтажный зазор сверху. Для полотна 2000 мм: 2000 + 3 + 30 + 8 + 15 ≈ 2056 мм от чистового пола. Если проём выше, лишнее закрывают доборами и наличником, если ниже – подрезают перекладину или расширяют проём.
Монтажный зазор под пену обычно 10–20 мм на сторону. Меньше 10 мм пена плохо заполняет щель, больше 30 мм – тратится впустую и даёт сильное давление на коробку; широкие щели сначала закладывают брусом.
Зазоры и допуски
Ориентиры, на которые опираются ГОСТ 475-2016 на деревянные двери и инструкции производителей:
- зазор между полотном и коробкой по вертикали и по верху – 2–4 мм, одинаковый по всей длине;
- зазор снизу без порога – обычно 5–10 мм, в санузлах и кухнях нередко больше, 10–15 мм, чтобы работала вытяжная вентиляция;
- отклонение стоек коробки от вертикали – в пределах 1 мм на 1 м высоты, на практике его стараются свести к нулю;
- диагонали собранной коробки должны совпадать: разница больше 2 мм говорит о том, что коробка собрана ромбом.
Уровень проверяют в двух плоскостях: в плоскости стены и поперёк неё. Наклон поперёк стены даёт эффект «падающего» полотна, наклон в плоскости стены – клин в зазорах и самопроизвольное открывание.
Сборка коробки
Коробку собирают на ровном полу, подложив картон, чтобы не повредить покрытие. Соединение стоек с перекладиной бывает под 90° (проще, стыки торцов видны сверху) и под 45° (аккуратнее, но требует точного реза торцовочной пилой). Стыки стягивают саморезами в заранее просверленные отверстия, чтобы не расколоть брус.
Петли на коробку и полотно ставят до монтажа: так их проще разметить. Типовое расположение – 200–250 мм от верха и низа полотна. Тяжёлым полотнам, массивным и стеклянным, добавляют третью петлю, обычно ближе к верхней: на верхнюю петлю приходится наибольшая нагрузка на вырыв. Врезные петли углубляют ровно на толщину карты; накладные «бабочки» не требуют выборки, но рассчитаны только на лёгкие полотна.
Замок врезают по разметке на высоте ручки. Отверстие под защёлку сверлят строго перпендикулярно торцу, иначе язычок будет заедать.
Монтаж коробки по шагам
- Проверить, что чистовой пол уже уложен или известна его финальная отметка.
- Вставить коробку в проём и закрепить клиньями сверху и в углах. Петлевую стойку выставить первой: по уровню или отвесу в обеих плоскостях.
- Внутрь коробки установить 2–3 распорки по ширине полотна с учётом зазоров. Без распорок пена выгнет стойки внутрь, и полотно перестанет закрываться.
- Закрепить коробку к стене. В зависимости от системы это саморезы через стойку под петлями и ответной планкой или скрытые крепления; монтаж только на пену допустим для лёгких полотен, если его разрешает производитель.
- Повторно проверить вертикаль, диагонали и зазор по верху.
- Увлажнить проём (для однокомпонентной пены это обязательно), нанести пену точками или полосами по 3–4 участка на стойку и один–два на перекладину.
- Выдержать время отверждения по инструкции на баллоне, обычно несколько часов, и только потом снимать распорки и срезать излишки.
Пена – не только крепёж, но и тепло- и звукоизоляция проёма. Её не оставляют открытой: под ультрафиолетом она разрушается, а доборы и наличники закрывают шов.
Навеска полотна и проверка
Полотно вешают на петли и проверяют несколько вещей.
- Зазор по всему контуру одинаков, щупом или монеткой нужного размера.
- Открытое на любой угол полотно остаётся на месте, не открывается и не закрывается само.
- Защёлка входит в ответную планку мягко, дверь не болтается в закрытом положении. Планку при необходимости смещают на 1–2 мм.
- Уплотнитель в притворе прижимается равномерно, полотно не бьёт о коробку.
Доборы и наличники
Доборы нужны, когда стена толще коробки. Их ширину меряют в нескольких точках по высоте проёма: стены часто не параллельны, и разница сверху и снизу бывает 5–10 мм. Доборы режут по месту, вставляют в паз коробки и закрепляют к пене или клею.
Наличники стыкуют в углах под 45°. Чтобы стык не разошёлся, заусовку делают с подрезкой на миллиметр короче и подгоняют по месту, а крепят на клей или финишные гвозди. Если стена неровная, наличник не должен качаться: зазор под ним закрывают перед креплением.
Когда установку лучше доверить мастеру
Стандартную распашную дверь в ровный проём собирает и ставит аккуратный человек с уровнем, торцовкой и фрезером для петель, хотя первая дверь займёт целый день. Сложнее с дверями скрытого монтажа, где коробку ставят до штукатурки и выравнивают в одну плоскость со стеной, с раздвижными системами, двустворчатыми и высокими полотнами от 2,3 м и с проёмами в гипсокартонных перегородках, которые нужно усилить заранее. Дорогое полотно испорченной врезкой петли уже не вернуть, поэтому там, где цена ошибки высока, установку разумнее поручить тем, кто делает это регулярно.