est. 2007Когда мягкая кровля работает, а когда нет
Гибкая черепица – это стеклохолст, пропитанный модифицированным битумом и покрытый базальтовой посыпкой. Ей нужны три вещи: достаточный уклон, сплошное жёсткое основание и вентилируемое подкровельное пространство. Если одно из условий не выполнено, кровля начинает течь, вздуваться или терять посыпку вне зависимости от качества самого материала.
Минимальный уклон у большинства производителей – 12°. Верхнего предела нет, гибкую черепицу кладут даже на вертикальные поверхности, только крепление усиливают. Рассчитать уклон ската легко: высота подъёма, делённая на половину пролёта. Дом шириной 8 м с коньком на высоте 2,5 м над мауэрлатом: 2,5 / 4 = 0,625, это около 32°. Для сравнения, 12° соответствует подъёму примерно 0,85 м на те же 4 м.
Основание: настил и вентиляция
Сплошной настил
Настил делают из влагостойкой ОСП-3 или фанеры ФСФ. Толщина зависит от шага разреженной обрешётки или стропил под ним. Ориентиры из технических рекомендаций производителей:
| Шаг опор | Толщина ОСП или фанеры |
|---|---|
| 300 мм | 9 мм |
| 600 мм | 12 мм |
| 900 мм | 18 мм |
| 1200 мм | 21 мм |
Плиты кладут вразбежку, длинной стороной поперёк опор, стыки должны приходиться на опору. Между плитами оставляют зазор около 3 мм на температурно-влажностное расширение – без него при первой влажной погоде настил «выгибается», и через черепицу проступают рёбра плит. Влажность древесины для разреженной обрешётки не выше 20 %.
Вентиляция
Под настилом обязателен вентилируемый зазор не меньше 50 мм. Воздух входит через перфорированные софиты или вентиляционную решётку в карнизном свесе и выходит в коньке через вентилируемый конёк или точечные аэраторы. Без этого зимой под кровлей скапливается конденсат, настил набухает, а летом битум перегревается и стареет быстрее. Простое правило: площадь приточных отверстий в свесах должна быть не меньше площади вытяжных у конька.
Подкладочный ковёр и нахлёсты
Подкладочный ковёр – второй рубеж защиты от воды, которая неизбежно попадает под гонты при косом дожде и оттепели.
- При уклоне 12–18° ковёр стелют сплошь по всей площади, горизонтальными полосами снизу вверх.
- При уклоне больше 18° допускается укладка только в зонах риска: по карнизному свесу полосой 500–600 мм, по фронтонам, вдоль конька и рёбер, в ендовах и у примыканий. Многие кровельщики стелют сплошь и на крутых скатах, это не лишнее.
- Продольный нахлёст полотен – 100 мм, торцевой – 150 мм. Нахлёсты проклеивают битумной мастикой, полотно крепят гвоздями по краю с шагом 200–250 мм.
- В ендове укладывают отдельный ендовный ковёр шириной 1 м, по 500 мм на каждый скат, по возможности одним куском без поперечных стыков.
После ковра монтируют металлические планки: карнизные по свесу и торцевые по фронтонам. Нахлёст планок между собой 30–50 мм, крепление гвоздями зигзагом с шагом 120–150 мм.
Укладка гонтов по шагам
- Разметка. По ковру меловым шнуром отбивают горизонтальные линии через 4–5 рядов и вертикальные через ширину гонта: это не даёт рядам «уплыть».
- Стартовая полоса. Используют специальную карнизную черепицу или нарезанные гонты без лепестков. Её клеят с отступом 10–20 мм от перегиба карнизной планки и прибивают.
- Первый ряд. Начинают от середины свеса к фронтонам: так рисунок симметричен и края подрезаются одинаково. Нижний край первого ряда отступает на 10–20 мм выше края стартовой полосы, чтобы закрыть её стыки.
- Следующие ряды смещают на половину лепестка или по схеме производителя. Нижние кромки лепестков ряда совпадают с верхом вырезов предыдущего.
- Крепёж. Гвозди вбивают на 20–30 мм выше вырезов, шляпка заподлицо с поверхностью, без перекоса и без продавливания. Вбитый под углом гвоздь прорезает гонт и становится точкой протечки.
- У фронтона гонты подрезают по краю планки, угол срезают на 2–3 см и проклеивают полосой мастики шириной около 10 см.
Перед вскрытием упаковки из разных партий перемешивают: оттенок посыпки может немного различаться, а на скате пятна видны издалека.
Ендова, конёк и примыкания
Ендова. Распространены два способа. Подрезной: гонты одного ската заводят на соседний на 300 мм, второй скат подрезают по шнуру в 30–50 мм от оси ендовы, срез проклеивают. Открытый: ендовный ковёр цветом в тон кровли (или металлический лист) остаётся видимым желобом, а черепицу подрезают по его краям. В ендове нельзя вбивать гвозди ближе 300 мм к оси.
Конёк и рёбра. Используют коньково-карнизную черепицу, которую разделяют по перфорации на части. Каждую часть изгибают через конёк и крепят по два гвоздя с каждой стороны, следующая перекрывает гвозди предыдущей на 3–5 см. Если стоит вентилируемый конёк, коньковую черепицу кладут поверх аэратора.
Примыкания к стенам и трубам. По линии примыкания прибивают треугольную рейку около 50 × 50 мм, чтобы смягчить переход. Гонты заводят на рейку, сверху – полоса ендовного ковра с заходом на стену не меньше 300 мм. Верх закрывают металлическим фартуком, заведённым в штробу и герметизированным. Трубы шириной больше 50 см со стороны конька снабжают разуклонкой, иначе за трубой копится снег.
Расчёт материалов на скат
Скат 10 × 6 м, площадь 60 м², уклон 30°.
- Настил: 60 м² плюс 5–8 % на подрезку.
- Подкладочный ковёр: при уклоне больше 18° – свес 10 м × 0,6 м = 6 м², фронтоны 2 × 6 м × 0,5 м = 6 м², конёк 10 м × 0,5 м = 5 м². Около 17 м² плюс нахлёсты, обычно берут с запасом 15 %.
- Черепица: площадь ската плюс 5 % для простой крыши, 10–15 % для многощипцовой с ендовами.
- Карнизная планка: 10 м, торцевая: 12 м, с учётом нахлёстов на 5–10 % больше.
- Гвозди: при четырёх на гонт и типовом расходе около 7 гонтов на квадратный метр – около 30 гвоздей на квадратный метр, считают примерно 80–100 г на квадратный метр.
Как проверить готовую кровлю
- Ряды ровные, вырезы не идут «лесенкой» в одну линию.
- Шляпки гвоздей не видны и не проступают через лепестки следующего ряда.
- Край у фронтонов подрезан и проклеен, ендова чистая, без гвоздей у оси.
- Из чердака или с мансардного этажа видно, что продухи свеса не заложены утеплителем.
Мягкая кровля своими руками: где граница
Укладка гонтов на простую двускатную крышу с уклоном 25–35° по сути методичная работа, которую аккуратный человек осваивает за день. Сложности начинаются на узлах: ендовы, примыкания к трубам и стенам, мансардные окна, вентиляция. Именно там появляются протечки, и именно их сложно исправить без разбора соседних участков. Работа на высоте требует страховки и лесов. Если крыша сложной формы, с крутыми скатами или мансардой, монтаж разумнее доверить бригаде с опытом таких узлов.