Как подготовить стены под покраску: от грунта до финиша

Диагностика: с чего начинается подготовка

Подготовка стен под покраску начинается не со шпателя, а с осмотра. Нужно ответить на три вопроса: прочное ли основание, сухое ли оно и достаточно ли оно ровное. От ответов зависит, сколько этапов работы впереди.

Прочность и сцепление

Царапина. Проведите по стене ребром монеты или шпателем. Если слой крошится и оставляет борозду, его придётся снять или укрепить.
Скотч. Плотно приклейте отрезок широкого малярного скотча и резко оторвите. Если на нём остались хлопья краски или пыль, новое покрытие будет держаться так же плохо, как старое.
Решётчатый надрез. Для старой краски используют метод по ГОСТ 31149: острым ножом делают по шесть надрезов вдоль и поперёк с шагом 1–2 мм до основания, затем приклеивают и отрывают скотч. Если отслоились целые квадраты, старую краску снимают.
Простукивание. Глухой звук говорит о пустоте под штукатуркой, такое место вскрывают и заделывают.

Влажность

Краска по влажной стене даёт пятна, пузыри и плесень. Ориентир многих производителей лакокрасочных материалов – влажность основания не выше 4 % по массе для цементных и бетонных поверхностей и около 1 % для гипсовых. Точное требование указано в техкарте краски. Влажность проверяют влагомером в нескольких точках, особенно у пола и в углах.

Без прибора помогает плёночный тест: кусок полиэтилена 50 × 50 см приклеивают по периметру скотчем и оставляют на сутки. Конденсат под плёнкой или потемневшая стена означают, что сушка не закончена.

Геометрия

Двухметровое правило показывает, хватит ли шпаклёвки. Если просветы больше 3–5 мм, сначала нужна штукатурка: шпаклёвкой такие отклонения не выводят.

Снятие старых покрытий

У каждого покрытия своя причина, почему его нельзя оставлять под новой краской.

Побелка мелом или известью. Проверка простая: проведите ладонью, на ней остаётся белый след. Водно-дисперсионная краска на побелке не держится, побелку смывают тёплой водой с губкой до чистого основания.
Старая водоэмульсионка. Если она прочная и прошла тест скотчем, её достаточно отшлифовать. Если смывается влажной губкой или шелушится, её удаляют шпателем после размачивания.
Масляная и алкидная краска. Новый водный слой на глянцевой масляной поверхности держится слабо. Прочную масляную краску шлифуют абразивом до матовости и грунтуют адгезионным составом. Отслаивающуюся снимают полностью.
Обои и их основа. Снимают до чистой стены, остатки клея смывают. Клей, оставшийся на стене, проступает пятнами через краску.
Плесень и грибок. Поражённые места очищают механически, обрабатывают антисептиком и дают высохнуть. Если плесень вернулась, причина во влажности или промерзании стены, и её надо устранить до покраски.
Пятна ржавчины, сажи, жира. Обычный грунт их не перекрывает, они проступают через краску. Их смывают, а остаток закрывают изолирующим грунтом.

Грунт на каждом этапе

Грунтование – не одна операция, а несколько, и на каждом этапе состав свой.

По основанию перед шпаклёвкой. Грунт глубокого проникновения или укрепляющий. Он связывает пыль и снижает впитываемость. По плотному бетону и масляной краске вместо него нужен адгезионный грунт с кварцевым песком.
Между слоями шпаклёвки. Тонкий проход тем же грунтом после шлифовки стартового слоя, если так требует система материалов.
Под краску. Грунт той же системы, что и краска, или пигментированный грунт-краска. Он выравнивает впитываемость шлифованной шпаклёвки, и краска ложится одинаковым блеском. Под насыщенные цвета этот грунт колеруют близко к цвету краски.

Расход грунта обычно 0,1–0,2 л на 1 м² за проход. Сохнет он от одного до нескольких часов. Красить по недосохшему грунту нельзя: на стене останутся пятна другого блеска.

Как понять, что грунтования хватило: капля воды на загрунтованной стене должна немного постоять, прежде чем впитаться. Если она уходит мгновенно, нужен второй проход.

Финишная проверка стены

Перед покраской стену осматривают в том свете, в котором её будут видеть: лампой вдоль плоскости, вечером, при открытых шторах днём. Признаки готовой стены:

нет теней от неровностей при боковом свете;
шлифованные и нешлифованные участки не отличаются на ощупь;
поверхность обеспылена, на ладони нет белого налёта;
углы прямые и чистые, откосы без наплывов;
малярная лента наклеена по потолку, плинтусам и наличникам.

Сколько нужно краски

Расход краски считают от укрывистости, которую производитель указывает в квадратных метрах на литр для одного слоя. Для водно-дисперсионных стеновых красок это обычно 8–12 м²/л.

Формула: V = S × n / p × k, где S – площадь стен, n – число слоёв, p – укрывистость, k – запас 1,1.

Пример. Площадь стен 38 м², два слоя, укрывистость 10 м²/л: 38 × 2 / 10 × 1,1 ≈ 8,4 л. Это две банки по 4,5 л или одна 9 л. На фактурной или очень впитывающей стене расход выше, поэтому тест на одном квадратном метре перед закупкой всей партии полезен.

Колеровку заказывают сразу на весь объём. Если краски не хватит, вторая колеровка может отличаться оттенком.

Покраска стен своими руками: порядок работы

Кисть по периметру. Сначала прокрашивают полосу шириной 5–7 см у потолка, в углах, вокруг розеток и вдоль плинтусов.
Валик по плоскости. Валик набирают из кюветы и раскатывают по сетке, чтобы краска распределилась по всему ворсу. Затем наносят краску на участок около метра в ширину в три приёма: нанести, распределить поперёк, выровнять сверху вниз лёгким движением без нажима.
Следующий участок. Начинают его с небольшим перекрытием, пока край предыдущего ещё сырой. Полоса кистью по периметру тоже должна быть сырой, когда к ней подходит валик, иначе останется рамка другого блеска.
Межслойная сушка. Второй слой наносят через время, указанное в техкарте, у многих водно-дисперсионных красок это от одного-двух часов. Направление последнего прохода по всей комнате одинаковое.
Лента. Малярную ленту снимают, пока последний слой ещё не полностью высох, под углом от окрашенной поверхности.

Помещение во время работы и сушки держат без сквозняков, без прямого солнца на стене и без обогревателей рядом.

Когда подготовку лучше поручить специалистам

Покрасить подготовленную стену своими руками несложно, сама покраска занимает меньше всего времени. Основные риски лежат в подготовке. Старая масляная краска, многослойная побелка, мокрые углы с плесенью, стены, которым нужна штукатурка, и требования уровня Q4 под полуматовую краску – это работа с пылью, химией, инструментом и сроками сушки. Ошибку в основании видно только после покраски, когда исправить её можно лишь новой шлифовкой и перекраской. В таких случаях подготовку разумно отдать специалистам, а результат проверить теми же тестами, что описаны выше.